最终，穿越大公主岛之上的一个峡谷，我们来了一个转弯冲向巴纳德港，嘭！飞机腹部落入浪花之中，原来这种水上飞机的客舱部位就是一个浮筒。当我们摇摇晃晃走出码头时，30人组成的国王小屋工作团队正在列队欢迎我们。倒是我们这些来客，就像从南柯一梦中被惊醒了一般，晕忽忽的，有点畏缩不前。
碧绿的海水太平洋国王小屋以及部分紫檀酒店和度假村的拥有者是英夫·乔·森田，索尼公司已故创立者森田昭夫的儿子。国王小屋共有17个房间，是一座位于浮动驳船之上，充满乡野外观的豪华酒店。用冷杉和松木装修的三层小楼，完全是阿迪朗达克风格。它冬天泊在鲁伯特王子港，每年春天，连同它的员工房一起，被拖拽至此。在这25,000平方英里的“大熊雨林”之中，太平洋王子小屋停靠于水岸边，后身便是一面可以直接为其供水的瀑布。置身于一个水世界中，你会看到逆戟鲸、海狮、水獭、海豚，还有大量的鲑鱼。
有70岁年龄的飞机在启动时不断地震颤喧嚣，好似要把你的牙齿震碎。最终，穿越大公主岛之上的一个峡谷，我们来了一个转弯冲向巴纳德港，嘭！飞机腹部落入浪花之中，原来这种水上飞机的客舱部位就是一个浮筒。就像从南柯一梦中被惊醒了一般，晕忽忽的。
国王小屋以荒野体验为特色，而这里近一半的游客都是女性。在此你可以划皮划艇，参观当地最早居民吉塔嘉人的居住地，你还可以远足，幸运的话还会碰到白色“灵熊”。你要是不喜欢钓鱼，那可就白来这儿了。因为在你来之前，酒店就会询问你的身材尺寸，到达之后，你会发现你的小屋中装备一应俱全：棒球帽，钢制水瓶，橡胶雨靴，还有红色野马救生衣。三个度假村都有这种特色服务。
第一天早上，我们在名字不大靠谱的“飘摇海峡”登上一条粗糙的铝制小船。抬眼望去，从晨雾中四面探出头来的山峦呈现出参差不齐的剪影，这有点像落基山脉的拂晓。行进中，导游开始下饵，第一饵刚入水，便有鱼儿上钩，哇，在这极为普通的一只5磅重的粉鲑鱼迅速转身，我们则开始拖拽。随后，又有两个鱼竿被咬饵向两侧弯下，一个飞竿又朝后甩了出去。
接下来的晴天或雨雾中，我又钓到了大比目鱼、鳕鱼、岩鱼和一大堆鲑鱼。虽然没碰到30磅的大鲑鱼，可我却在酒店码头上看到了在巴纳德港游弋的一群杀人鲸，那场面绝对壮观。这些杀人鲸在我们的敞蓬船周围上下翻飞，足有10分钟。对于周围固执的渔民而言，这些动物并不吉利，常被用来诅咒别人(比如：出门就让你碰上杀人鲸！)可对我们而言，这些家伙则让整个世界都变得神奇起来。
杀人鲸成了我们八个客人的重要话题，我们这群人中有来自波哥大的，来自渥太华的，还有来自俄克拉荷马。一个来自弗莱堡的德国银行家十分幽默。一天下午我们正在进行沙滩远足，他快步走来说：“我看到了一只鼬鼠，他们答应让我们看熊，居然就给我们一只鼬鼠看！”向导说：“先生，我觉得那是水貂。”“哦，就是升级的鼬鼠呗！”
大家都感觉良好，特别是在一个公共餐桌上集体用餐之后。 整个酒店的装饰，无论是起居室还是餐厅，都特别简单，甚至有些简朴。没有任何画蛇添足之处，因为真正的光彩来自户外：巴纳德港的壮阔，树上的秃鹰，码头下涉水而过的水獭。在离开之前的最后一晚，我们按惯例品尝了森田家族的招牌菜三文鱼生鱼片沾森田酱油，饭后，我们拿着苏格兰威士忌和雪茄又来到码头，在暗夜中向这里的黄昏做最后的告别。此刻，没人想在第二天听到水上飞机的轰鸣声了。
这里的激流与漩涡，在1792年时曾经逼退了温哥华船长探险队，即便是巨型的夏季游船也要等待潮汐退去之后才能成行。 (责任编辑：鑫报)
