一

    似乎，喀纳斯霎那之间成了明星，人们从天南海北匆匆赶来，争睹喀纳斯湖的仙踪芳容。

    喀纳斯湖似在考验人们猎艳的耐心，静静地躲在阿尔泰山的深谷里，用山重水复、坡高路险的旅途，留给人们数百里的长途颠簸和劳顿。为了不使人们过分的疲惫和厌倦，在公路的两旁，又一页页变幻着山色佳景，让你目不暇给、惊叹连连，竟然忘记了对深藏不露的喀纳斯的“妒恨”。

    有人说，好风景往往在路上。不是吗，从北屯到喀纳斯五百里的路途，就是一条美不胜收的风光带。公路两边草原牧场和灰色的戈壁交替出现，戈壁滩上一望无际，直连向古尔班通古特大沙漠；草原牧场时而与大片的农田相衔接，即将成熟的苍黄色的玉米地，金灿灿的油葵地，透出一片诱人的秋色。过了布尔津河，地面起伏较大，浅山上时不时隆起黑色的礁石，平缓的坡岭又重重叠叠，大群大群的牛羊散落在漫坡上，在坡洼地带生长些灌木和云杉，三三两两白色的毡房上冒着缕缕炊烟，在森林的衬托下格外醒目。

    中巴车喘着粗气开始翻山，导游说要再翻三座大山才能到达景区。然而翻一座山就需要近个把小时，虽然景色越来越美，但弯道太陡太险，你不得不紧抓扶手噤声少语。每翻一座山，绿色就多一层，当翻过三座大山时，车子进入山谷，就像一下子掉进绿色的帷帐里。谷底是潺潺的溪流，两边是陡峭的山坡，山坡上是遮天蔽日的原始森林。朝阳的坡上是落叶松、红松，背阴的坡上是云杉和冷杉，松杉树个个笔挺，直刺云天，一段段生了绿苔的朽木杂陈其间；溪水旁的白桦林树干格外醒目，钻天杨的叶子已微微变黄，密实实的灌木丛里，银白杨偶尔会露出几枝曙红色的叶子。原来，秋色已悄悄来到了阿尔泰。

    拐过几个大弯翻上一个陡坡，天地豁然开朗，喀纳斯湖快到了。左边深谷里靛蓝色的河流就是喀纳斯河，河流被草甸、森林和山峡隔断成独立的美景，每一个地方都有一个美丽名字：卧龙湾、月亮湾、神仙湾。特别那神仙湾，是一片宽阔平坦的绿色河谷台地，台地连着沼泽和浅滩。清浅的河水流速极慢，以至于像平静的湖水；河底的黄沙石，岸边的水草，以及河里的小岛、对岸的山形和森林，都倒影在河水里，极富梦幻色彩。

    喀纳斯湖边的游客中转站，到处是人山人海，高大茂密的森林把喀纳斯湖挡在了身后。导游陈古丽对大家说，要么去游湖要么去观鱼台，因时间关系，大家只能二者选一。结果是二十六个人中只有我一人去观鱼台，其余都坐船游湖去了。

    二

    观鱼台建在海拔两千多米的骆驼峰上，与湖面的垂直落差达六百多米，因处于观察“湖怪”的最佳位置，故得名观鱼台。所谓的湖怪，据专家长期观察研究，是一种“哲罗鲑”水生动物，土名叫大红鱼。观鱼台是喀纳斯景点中的极品，是惟一一个能驻足饱览喀纳斯全景的最佳平台。

    区间车驶过喀纳斯湖口的大桥，一路盘旋上山来到终点站，游客再步行登山。山上是空旷的高山草甸，一簇簇高大的云杉林点缀在牧场上。牧场里百草结籽，一派温红暖黄。细看草甸，不同的植物群落，色彩各异。一棵棵柳兰挺着温婉的粉颈，高大的防风戴着枯黄了的伞形花冠，野菊和水毛莨则一片金黄。还有那些不知名的野花野草，蓬绒绒的，整个草甸颇像一块巨大的色彩温和、图案繁复的西域地毯。

    山高一步，景宽一层。爬上一千六百八十个台阶就到了观鱼台。在观鱼台上向下看去，一泓清澈的湖水泛着淡淡的蓝光，第一眼就让你怦然心动！喀纳斯湖像一个屈身侧卧的少女，静静地躺在阿尔泰群山环抱之中，那熠熠闪光的友谊峰冰川，恰似这个睡美人晶莹剔透的王冠，湖山相接处蜿蜒浓密的森林，是她婀娜的裙裾，流动的白云和朦胧的薄雾则是她神秘圣洁的帷帐。

    南望喀纳斯湖和鸭泽湖相接处，山崖一挡，湖面慢慢收窄，湖水变成了河水，一座石桥又把河水连接起来。过了桥的河水变成数缕清溪迤逦而去，走不多远又聚在一起，化为一束碧绿的彩带缠绕在崇山峻岭之中。喀纳斯湖口附近是一片苍黄色的草地，喀纳斯村就在这里，湖口西面的草地上是一座座独具特色的图瓦人的小木屋，尖尖的黑树皮房顶，古朴而动人；湖东的草地上则点缀些白色的圆顶毡房，那是哈萨克人居住的地方。

    西望白哈巴方向，山岭重重叠叠，一派高山草原风光，斜阳映照下，一片金色。

    在观鱼台上我没有看见“湖怪”，只见一艘艘游船小如白蚁，拽出一缕缕白色的水花。我不敢贪恋这诱人的景色，我要到喀纳斯湖边去。

   三

    沿着木栈道走向湖边时，周围的景物色温极佳。喀纳斯湖面上、高大的杉树林都染上了一层暖色。在观景台上看到的平静湖面，其实有颇大的波浪，湖面的颜色也由靛蓝色变成了粉绿色。看来，只有多角度观察，才能了解景物的全貌。

    足有半里宽的湖口水流很急，岸边的树木横七竖八地倒向湖里，有一块颇大的黑色礁石屹立在激流中。忽然，一群乌鸦在水面上盘旋了几圈，飞向森林深处，有一只乌鸦没有跟随队伍飞走，却落在那块礁石上，独自在那里东张西望。我举起相机给它拍照，它警觉地看我一眼，随时要飞的样子。在牧区，乌鸦可是牧民们的吉祥鸟。为了不打扰他，我索性坐在岸边森林里一段生着绿苔的横木上。

    一坐在横木上，像接了地气一样，心一下子静了下来，我索性闭上眼睛。霎时，各种奇妙的声音混合在一起，成了最原始交响乐。最先听到的是湖水击岸的声音，哗—嚓，哗—嚓，先浑浊而后清脆，时轻时重；那溅到石头上、草叶上的水珠又回到湖里，发出噗噜噜细微的声音，如此循环往复；湖口激流哗哗哗的响声成了高音部，礁石上的乌鸦在轻轻地哽哽鸣叫，似乎在呼唤那个还未归来的幼鸟。

    奇怪的是，那熙熙攘攘游客们对美景的惊叹声，也被这湖水和森林消释了，成了轻微的杂音。

    湖畔就是林海。微风吹来，林涛阵阵，仿佛是阿尔泰在深呼吸。落叶松下，一根根黄了半截的松针悉悉索索落在地上，地上已落了厚厚的一层，底层的松叶已腐殖为土，散发着隐隐的沉香；倒地的枯木绿痕点点，裸露的岩石上苔藓滑润，纤弱的茅草和柔嫩四瓣草混生在一起；鸟们叽叽喳喳的鸣叫着由远而近，有几只绿头黄鸟在扑棱棱戏闹。偶尔一声异响，惊起群鸟高飞，扑棱棱越过林梢飞向远方。一时间，湖边音响单调了许多，显得更加清幽而静谧。

    可惜我不是音乐家，只能对此做原生态的描摹。闭目谛听，那声音时而混杂，时而清晰，时而像钟鸣，时而如击磬，时而阴郁沉雄，时而激荡明快。丝丝切切，洋洋洒洒，繁华尘嚣不乱气韵，寂静单调难使迷沦，自由自在，邈若天音；这天音来自远古，流向无极，超越时空，归于自然……

    于是我明白了，关闭视觉的大门，可以接纳到来自于远古洪荒、天地玄黄的绝美音律，可以享受到常人无法得到的快乐和美感。晋国师旷的《高山流水》如仙如幻的高雅之美，无锡阿炳的《听松》慷慨激昂、郁愤悲壮之美，西班牙罗德里格的《阿兰胡埃斯之恋》自然流淌的忧伤之美，还有歌唱家安德鲁.波切利的《拥抱爱的梦想》的悠远浑厚之美，这些千古不朽天籁之音，无一不是用梦幻的感觉，连接到大自然的邈远音韵。

    我深深地呼吸了一口空气，似乎与森林和湖泊也产生了些许共鸣，顿感倦怠全无。忽然想起陈光标要在“北上广”等大城市卖富氧空气，五元一瓶，不妨推荐他到喀纳斯湖畔来灌装。有人说标哥此举涉嫌炒作，我倒认为是引导环保的绝妙创意。

    四

    哞—

    忽然，一声浑厚的叫声从身后响起，几头黑牛从幽暗的森林里走出来，边走边东张西望，似乎在寻找它的主人。这时，一个大约有四十来岁的老乡从湖边朝这里走来，背了个背篓，手里拿个带网兜的竹竿，不时地把水里的塑料袋、饮料瓶捞起放在背篓里。看见牛群呼唤道，哈对、哈对！牛们听见他的声音，又望着他叫了几声停着脚步，低了头安祥地吃起草来。

    当老乡走到我跟前时，我搭讪道，老乡休息一下吧。他先是一愣，继而朝我笑笑，靠在树上，两眼看着他的牛。我问，你是当地的图瓦人吗？他摇摇头，非常友善开朗的样子，用蹩脚的普通话说，哈萨克人。你是这里的清洁工吗？他又摇摇头说，不，我们是牧民。那你为什么捡垃圾？因为我们生活在喀纳斯！

    我不禁一震，多么简洁的语言和高尚的情怀啊，这就是喀纳斯人。

    通过与老乡聊天，知道他的名字叫海拉提，生活在喀纳斯已经九代了。他的部族祖先原在伊犁居住，后来俄国人占领了伊犁，被迫迁徙到西西伯利亚，由于不被当地人所容，又不敢回到伊犁，才辗转回到阿尔泰。哈族是一个温和敦厚的民族，向来逐草而居。哈族人每年要搬两三次家，冬春在近处的牧场，夏天要深山里面放牧，秋天来了就到稍近的地方，到了冬天再回到老家来，这就叫“轮牧”和“转场”。圆形的毡房正好适应流动迁徙的需要。

    在喀纳斯，虽然图瓦人信奉的是佛教，而哈族人信奉的是伊斯兰教，却能互相尊重，和谐相处。两个族群也有许多相似习惯，如摔跤、赛马，而且都能歌善舞。遇到图瓦人的节日，哈族人会前来祝贺，而哈族人的节日，图瓦人也会前来道喜。

    海拉提去年才结婚，刚刚有了一个小宝宝，海拉提说到他的小宝宝时眼睛发亮。问他为什么结婚这么晚，他说，因为没有合适的，况且我们的族规非常严格。无论男人或女人找的对象必须符合三个条件，一是男女方之间必须隔七条河流，二是部族里七代以内不能结婚，三是一个奶娘养大的男女不能结婚。

    我问，哪有那么多的河流呀，再说一个哈族人都是散居，离得那么远，七代之内也太难找了，特别那吃一个奶娘的奶的男孩和女孩，又有什么不好呢？

    海拉提笑笑，我们哈族是个很严肃的民族，所以才结婚晚嘛。有的因为一生都找不到符合条件的对象，只能独身一生，那是安拉的旨意。至于吃一个奶娘的奶，那可是个严肃的问题。我们哈族人认为，奶血同源，吃一个奶娘的奶就有了血缘关系，即使七代以外也不能结婚。很早以前，新疆医科大学的一个专家听到这个风俗就做了一个实验，把纯净的奶液放在一个真空瓶里，密封存放三十年后取出奶液瓶子，他惊奇地发现，三十年后的奶液竟然变成了红色！

    我大为惊讶，真奶血同源啊？我唏嘘一阵后试问，如果一对男女真心相爱了，又不符合三个条件，那该怎么办？

    那就把这对男女捆绑起来装在袋子里，让马群、牛群和驼群从他们身上踏过，如果有幸还没有被踩死，那就永远从这个部落里驱逐出去，到一个永远见不到哈萨克人的深山里去……

    我惊讶得瞪大了眼睛看着海拉提，海拉提朝我点点头算是作别，依然沿着湖边走去。我望着海拉提的背影看了许久，直到被森林挡着了视线。

    那头黑牛又长吼一声，也望望它的主人，带着它的伙伴径直走了。

    太阳已落在西边观鱼台上，我竟然忘记了归队的时间。掉队有什么不好，我索性就在喀纳斯住上几天，沉醉在天籁之音和美丽的童话里，兴许也能谱出一首不朽的乐曲呢！